Добро пожаловать
Вход / Создать Плейлист

Для мужчин


  • Фасадные светодиодные светильники

    Человеку, учитывая его физиологическое строение организма необходимо дополнительное освещение в тёмное время суток для лучшей ориентации в пространстве.


    Вот поэтому искусственные осветительные приборы применяются во всём мире для ночной подсветки в городе. При этом задача таких приборов заключается чтобы не ослепить человека, а максимально эффективно осветить прилегающую к зданию территорию. Помимо этого, ночной естественный свет способен «нарисовать» невероятно спокойную, романтичную «картину».
    Пожалуй, каждый житель свой город вне зависимости от его размеров хочет видеть красивым и неповторимым. На помощь приходят светодиодные технологии. Подсветка фасада здания в ночное время, может не только подчеркнуть архитектурную композицию, но и акцентировать отдельные элементы конструкции. К тому же, фасадные светодиодные светильники экономны.
    К примеру, очень эффектно смотрится скользящий вдоль стены луч световой направленной подсветки, оттеняя при этом стену, окна и выступы. Стоит добавить, что такое освещение выгодно отличает здание посреди однотипной архитектуры, а торговый или бизнес-центр издалека привлекает внимание разноцветными яркими огнями.
    По правде говоря — это та же реклама. Только высвечивается в таких случаях как, правило, полностью фасад или его отдельный элемент, включающий бизнес-символику, логотип или название компании.
    Кстати, расход электроэнергии несоизмеримо меньший в сравнении с привычными осветительными приборами. Светодиодное освещение электроэнергии расходует на 70% меньше традиционной лампы накаливания, что позволяет вдвое сократить коммунальные расходы. В частном доме светодиодная подсветка зачастую отображает вкус и предпочтения его владельца.

    Подробнее »
  • Ленточный фундамент

    Если вы читаете эту статью, значит эта тема вам близка и волнует. Возможно, вы затеяли грандиозную стройку, которую нужно начинать с нуля. Первый вопрос, вставший перед вами — фундамент. Вы начали расспрашивать всех знакомых, которые строились сами и впервые прозвучала фраза — ленточный фундамент. Вам сказали, что это самый лучший вариант. И вот после этого исторического момента вы начинает искать всю информацию. Что такое ленточный фундамент? Что это за радость такая? Как заливается ленточный фундамент? Сколько материала потребуется? Во сколько он обойдется вам? На все эти вопросы мы попробуем дать ответы. Приступим.

    Что такое ленточный фундамент?
    Сама суть этого понятия кроется в названии. Впрочем, так происходит всегда. Под ленточным фундаментом подразумевается конструкция из железобетона, которая заливается по периметру будущего здания, а также под несущими стенами. Таким образом получается, что этому фундаменту практически не страшны изменения в почве, то есть выпучивание или проседание. Несомненным плюсом является экономия материала, особенно в сравнении из сплошным фундаментом.
    Как вы можете увидеть на фото, площадь строительства затеяна немаленькая. Сам фундамент уже сделан. А теперь представьте, если делать монолитный, сколько самого материала уйдет? То-то же. Ну и становится понятно, почему называется ленточным.


    То, как заливается ленточный фундамент, все правила и нюансы, мы рассмотрим позже. А сейчас попробуем выделить плюсы этого вида фундаменты:
    • существенная экономия на материалах;
    • отличная сопротивляемость к изменениям в почве;
    • хорошие несущие характеристики.
    Давайте обсудим практические стороны этого дела. Первое, с чего начинается любая стройка, это разметка территории. Не надо хвататься за линейку, просто послушайте. Вам понадобиться определить центральную точку, как в круге, начерченном циркулем. Именно от нее стоит плясать.

    По размерам здания определяете точку первого угла, делаете отметку. Лучше всего использовать отвес. Теперь от этой точки, перпендикулярно ей намечаете второй и третий угол. Теперь возьмите в руки угольник и отметьте четвертый угол. Обязательно проверьте несколько раз правильность расчетов, измеряя по диагонали.
    Ширина ленточного фундамента должна быть примерно 40 см, а глубина примерно 0,4м. Но это уже можно рассчитать индивидуально. Помните, что дно котлована должно быть максимально ровным, песок слоем в 150мм тоже максимально выровнять. Измерять нужно уровнем, можно водным. Опалубка и все другие работы, это тема отдельной статьи.
    Заливаем ленточный фундамент правильно!
    После всех подготовительных работ пора приступать к части, которая кажется самой простой. Но в то же время она требует мастерства и умения, а также определенную долю сноровки.
    Вы должны четко рассчитать количество бетона, который вам понадобится, чтобы залить именно ваш фундамент. Для этого стоит применить нехитрую математическую формулу — просто перемножить высоту, длину и ширину. И вы получите искомую цифру.

    Итак, краткая инструкция:
    1. Когда вы убедились в том, что нет никаких препятствий для того, чтобы бетон разливался равномерно, приступайте, к заливке, слоями по 20 см.
    2. В момент достижения слоя отметки в 20см, берите специальную трамбовку из дерева и разравнивайте бетон, чтобы не оставалось пустот в нем.
    3. Но этого мало. Для обнаружения этих самых пустот нужно брать молоточек и простукивать опалубку.
    4. Заливать бетон нужно только до определенного уровня, который вы установили заранее, натянув веревку.
    5. В конце, когда последний слой залит, берете мастерок и равняете поверхность. Нужно проткнуть бетон арматурой, чтобы спустить воздух. А потом оставляете застывать, по ночам накрывая чем-то непромокаемым, а днем смачивая, чтобы не потрескался под палящим солнцем.

    Подробнее »
  • Как залить фундамент под дом своими руками правильно

    Самым главным звеном в строительстве заслужено является обустройство фундамента, ведь от него в итоге зависит долговечность и надежность готовой постройки. Стоимость этой работы очень велика, если использовать дорогие железобетонные блоки и специальную машинную технику. В целях экономии на данном этапе, возникает логичный вопрос: как залить фундамент под дом своими руками и не испортить этим конечный результат? Это имеет колоссальное значение. Неправильно залитый фундамент может стать причиной плохо открывающихся дверей, в стенах могут образоваться трещины. Но самое страшное то, что осадка может привести к разрыву газовых, водопроводных, канализационных коммуникаций. Всему дому будет нанесен ущерб. Исправить такие ошибки технически трудно, а иногда невозможно.
    Что бы не допустить никаких ошибок, в данной статье будет рассказано, как залить фундамент под дом правильно. Но сначала вам необходимо подготовить участок для его заливки: выбрать участок под дом и вырыть яму по произведенной разметке. Обязательно стоит позаботиться о гидроизоляции и тепловой защите.


    Инструменты и материалы для заливки фундамента под дом:
    1. Опалубка. Для ее изготовления могут подойти различные остатки досок, фанеры, ДСП и шифера. Эти материалы крепят к деревянным колышкам, забитым заранее, до верхней границы будущего фундамента. Если необходимо — подпереть.
    2. Ведро, молоток, рулетка, шпагат. Все это необходимо в процессе работы на разных ее этапах.
    3. Бетон. Необходимо выбрать нужную марку бетона, которая подбирается в зависимости от условий погоды, в которых будет вестись работа.
    4. Песок и щебень. Они должны быть чистыми — без земли, глины и шлаков.
    5. Вода. В жаркую погоду вода должна быть холодной, а в холод — теплой.
    6. Бетоносмеситель. Это оборудование просто необходимо при заливке фундамента своими руками. В нем готовится бетонный раствор из песка, щебня и цемента, как правило, в пропорциях три к пяти к одному. Замешиваются они с водой, которая составляет шестьдесят процентов от массы цемента.
    7. Строительный вибратор с гибким валом. Этот инструмент, конечно, не сильно необходим, но он будет полезен для уплотнения бетона.

    Инструменты и материалы для заливки фундамента под дом:
    В начале нужно создать песочную подушку. Эта прослойка поможет снизить давление от климатических изменений на несущие конструкции. Песок следует утрамбовать, тщательно увлажнив перед этим. Иногда следует добавить слой гравия или щебня. Каждый слой делают 15-25 сантиметров толщиной.
    Следующим нужно залить десяти сантиметровый слой бетона. Эта процедура называется бетонной подготовкой. Примерно через неделю бетон наберет необходимую плотность и можно будет приступать к последующим действиям.
    Теперь необходимо сделать расчет и правильное армирование. Для этого располагаем два ряда арматуры, расстояние между которыми не должно быть больше двадцати сантиметров, и связываем их с помощью проволоки.
    И вот теперь настало время залить бетонным раствором котлован. Количество этой смеси целесообразно рассчитывать из такой формулы: 0,5 кубического метра на котлован глубиной один метр и шириной пятьдесят сантиметров. Теперь эту смесь необходимо проткнуть щупом для выведения воздуха в нескольких местах. Опалубку простучать молотком снаружи. Как раз на этом этапе пригодится строительный вибратор — он уплотнит бетон.
    Примерно через три дня опалубку можно снимать. Как только прочность бетона будет достаточной, можно переходить к следующему этапу.
    Подробнее »
  • Как сохранить дорогой паркет

    Если вы решили использовать паркет в качестве напольного покрытия, его следует поберечь от различных повреждений. В отличие от многих других покрытий, деревянный паркет довольно нежный материал, который боится механических повреждений типа ударов, царапин, а также воздействия влажности и тепла. Единственным способом хоть как-то уберечь паркет остается покрытие его лаком.


    Оказывается, существует несколько видов лака, пригодных для различных условий эксплуатации.
    Самым простым и экологичным вариантом на сегодня остаются лаки на водной основе. Они не имеют в своем ставе химических растворителей, что делает их пожаробезопасные. Положительным фактором является отсутствие запаха и высокая скорость высыхания. К минусам отнесем низкую стойкость такого покрытия.
    Наиболее широким распространением отличаются алкидные лаки на основе льняного или древесного масла. Этот лак намного прочнее, так как глубоко проникает в структуру паркета. Благодаря этому лаки на алкидной основе не только прочны, но и не боятся изменений влажности и температуры. Паркет, вскрытый алкидным лаком, может даже сохранить свой вид и свойства, будучи положенным на основу с подогревом. Но, так как в составе этого лака находится растворитель (уайт-спирит), он источает очень сильный запах в процессе покрасочных работ и высыхания. А сохнет он довольно долго, если учесть, что лак наносится в три слоя.


    В офисах и в театрах нагрузка на паркет очень велика. Поэтому здесь применяют последнее техническое достижение – полиуретановые лаки, которые имеют непревзойденную износостойкость. Из положительных качеств еще отметим его эластичность и термостойкость. Как всегда, найдется негатив, коим является его низкая гидрофобность – при попадании влаги такое лаковое покрытие начинает слоиться. Если хотите найти себе подходящее занятие и накопить опыт ремонта своими руками, работа в Европе вам поможет не только научиться нужным навыкам, но и заработать хорошие деньги.
    Вершиной прочности являются лаки на основе формальдегидных смол. Сразу о преимуществах. Первое – не требуется грунтовка. Второе – отлично переносит изменения влажности и температуры. Третье – очень удобен в нанесении на паркет, можно использовать разный инструмент от валика до краскопульта. В то же время, благодаря кислотному отвердителю, является очень вредным для человека и источает очень сильный запах. Поэтому с ним нужно работать в распираторе, в хорошо проветриваемом помещении. Благодаря сильной химической реакции запах быстро уходит, а высыхание покрытия проходит в короткие сроки.

    Подробнее »
  • Ремонт керамической плитки

    Керамическая плитка завоевала своё лидирующее место на рынке, как только появилась, благодаря своей практичности, долговечности и, конечно же, красотой. Чаще всего данный строительный материал используют для покрытия пола или стен в ванной и туалетной комнате, думаю из-за её не горючести и легко чистящему покрытию. В данной статье мы поговорим о ремонте керамической плитки своими руками.
    К большому счастью полы из плитки нуждаются в ремонте или обновлении гораздо реже, чем другие покрытия, из-за своей прочности. Но как говорится «всё рано или поздно ломается», и плитка не исключение, в общем, редко, но метко получаются маленькие дефекты. Заранее говорю, что их нужно устранять на корню, иначе есть большой шанс, что дефекты будут систематический расползаться и увеличиваться. Так что нужно сразу проводить ремонт керамической плитки.
    Ремонт керамической плитки: Этапы замены плиток.
    1) Первое с чего стоит начать, это надеть специальные защитные очки, иначе в ваши глаза могут попасть осколки от плиты или ещё какая нибудь пыль. Второе, аккуратно снимаем плитку, не всю конечно, а лишь ту, что повреждена, не в коем случае не задевайте целые плиты, можете повредить их. В качестве инструментов можно взять нужный вам вид молотка и зубило.
    2) Далее после того как вы убрали старую (повреждённую) плитку, нужно примерить новую. Если по каким-то непонятным причинам она не подходит, то необходимо подогнать её под нужный нам размер. Или как повелось в России подогнать весь пол, плитки к нашей новой плите.
    3) После изъятия старой плитки нужно как следует прибраться на месте, кисточкой или пылесосом выметите,/отсосите весь мусор и углубите ямку до 3 миллиметров, или больше/меньше в зависимости от размеров вашей плитки.
    4) Если плитку вы будете приклеивать мастикой, то нужно смочить место (отверстие) водой, не сильно усердно, если же в качестве клея используется старая, добрая краска то не чего мочить не нужно.
    5) Наносить клеящий раствор (мостику или краску) нужно как на место старой плитки, так и на саму плитку.
    6) Далее просто приложите новую плитку в отверстие от старой плиты и хорошенько прижмите, можно даже положить какой-нибудь пресс для лучшего сцепления.

    7) Если используете клейкую ленту, то хорошо зафиксируйте её к примеру, крест на крест и прижмите. Далее ждём, пока высохнет наш клей.

    Ну, вот и вроде бы всё, такой вот коротенький процесс ремонта керамической плитки, точнее её замены. Если у вас получилось так, что на плитке одна большая трещина или просто у вас нету возможности её заменить, к примеру, закончились именно такие же плитки как у вас, и вы не можете найти нужную, то можно залить трещины специальным раствором, после втерев его тампоном в щель. После её высыхания не забывайте затереть всё наждачной бумагой.
    Бывают и более лёгкие случаи, когда плитка с вашего пола или стенки просто отваливается, на ней нет ни повреждений, ни царапин, ни трещин. В данном случае просто снимите её аккуратно, нанесите клей как на поверхность плитки, так и на поверхность отверстия от куда она отвалилась, и заново приклейте её. Такое часто случается, если в самом начале вы плохо почистили поверхность стены/пола от старых материалов отделки или просто от пыли.
    Приклеивать кафель можно двумя видами клея, первый это специальный кафельный клей который вы сможете приобрести в любом магазине, а второй сделанный своими руками. Для изготовления такого клея вам нужно смешать цемент и обычный клей ПВА, в итоге должно получиться, что-то похожее на сметану, только другим цветом.
    Есть такая старая, русская поговорка «овчинка выделки не стоит», тут действует тот же закон. При ремонте керамической плитки есть шанс повредить другие строительные работы в комнате, особенно другие целые плиты, так что лучшим выходом будет просто не допускать таких проблем.
    Как избежать ремонта керамической плитки?
    Если точнее то, как предотвратить появление разнообразных дефектов в таком и без того крепком материале как керамическая плитка? Ниже я приведу основные правила предотвращения, но не забывайте и об основных бытовых тонкостях, к примеру, не ронять молоток на плитку или ещё чего нибудь тяжёлого. Так же прочитайте статью «Как выровнять пол под плитку», там есть пару полезных советов на данную тему.
    1) Перед укладкой плитки, уделите сутки на очищение поверхностей от старых строительных работ, таких как краска, побелка, обоев или штукатурки. Ну и конечно же помойте покрытие и подождите когда оно высохнет перед самой кладкой.
    2) Прогрунтовка это обязательный процесс, он выполняется до нанесения клеящих составов.
    3) Клей, то есть ваш раствор нужно наносить как можно более ровным слоем.
    Самый популярный случай после, которого требуется обязательный ремонт керамической плитки, это когда вам в ванную комнату нужно, что-нибудь повесить, к примеру, мыльницы, полочки и так далее. Что бы ни повредить плитку делайте всё очень аккуратно, когда просверливаете дырочки, сверлите на слабых оборотах, что бы плитка не треснула. 

     

    Подробнее »
  • Многоуровневые натяжные потолки - монтаж

    Многоуровневые натяжные потолки это замечательное решение для того чтобы эффективно украсить помещение, разделить его на зоны не применяя перегородок, а так же визуально увеличить размеры вашего помещения. Например, отделить зону отдыха от рабочей путём монтажа определённой подсветки и высоты потолка. Это замечательная возможность для дизайнерской и художественной мысли. Ведь монтаж многоуровневых натяжных потолков предполагает не только применение различных геометрических форм, но и смелых цветовых решений.


    Такое решение как многоуровневые натяжные потолки поможет вам эффективно устранить дефекты изначального потолка, а так же спрятать инженерные коммуникации, такие как проводка и вентиляция. А возможности по устройству освещения ограничены только вашей фантазией и финансами. Так с чего же начать?
    Что необходимо для многоуровневых натяжных потолков?
    • План. В обязательном порядке изобразите на бумаге то, что вы хотите видеть в итоге своей работы. Определитесь с порядком монтажа, и способом крепления полотна. Существует два способа крепления полотна это: гарпунная и клиновая. Клиновая система более сложна и требует определённых навыков, при работе с гарпунной системой приходится делать заказ полотна по сто процентно-точным размерам. В любом случае решать вам.
    • Материалы. В соответствии с поставленными задачами закупаем материалы, такие как профиля (направляющие, каркасные), гипсокартон, полотно, шурупы и фиксаторы для профилей, багеты для крепления полотна, финишные отделочные материалы…
    • Инструмент. Вот тут всё зависит от вашей сноровки и возможностей, но без перфоратора, шуруповёрта, уровня (лучше лазерного), ножа по гипсокартону и карандаша вам не обойтись. По возможности обзаведитесь лобзиком, клещами, ножницами по жести, рубанком обдирочным (для обработки кромок гипсокартона), игольчатым валиком для изготовления изгибов конструкции.
    Монтаж многоуровневых натяжных потолков
    В первую очередь выполняем подготовительные работы такие как:
    1. Выполняем разметку уровней потолка и мест крепления направляющих профилей. Если есть возможность, выполняйте разметку разными цветами при монтаже это гораздо удобней.
    2. Монтаж электропроводов к местам расположения светильников, если конструкцией предусмотрено расположение освещения в натяжной части потолка, то монтируем площадки для крепления.
    3. Монтируем каркас из профилей с учётом всех особенностей нашей конструкции, обязательно учитываем размещение профилей для крепления нижних уровней.

    Приступаем к монтажу основной конструкции.
    По возможности нужно использовать целые листы гипсокартона причём с таким расчётом, что бы стыки и края листов попадали на профиля. Расчет количества шурупов на один целый лист 100 штук. Монтаж листов гипсокартона лучше всего выполнять не в одиночку, так как листы достаточно габаритные.
    Приступать к монтажу самого полотна натяжного полотна нужно только после завершения всех отделочных работ по гипсокартону. Иначе влажность, возникающая при таких работах может негативно сказаться на поверхности покрытия. Так же это уменьшит риск повредить дорогостоящее полотно.
    Устанавливаем багеты на заранее размеченные места крепления. И вот теперь настало время для последних этапов работы, теплопушкой нагреваем помещение до 40 градусов по Цельсию. В обязательном порядке проверить отсутствие сквозняков в помещении, иначе вы рискуете загубить всю работу.
    Далее при помощи тепловой пушки нагреваем поверхность полотна до +50-75 градусов. От этого полотно размякнет, и будет достаточно хорошо тянуться. Вставляем гарпуны (расположенные на краях полотна) в пазы багета. Делать это лучше при помощи специальной лопатки, но подойдёт и шпатель, только будьте предельно осторожны с полотном. Сложнее всего будет с последним углом. Если у вас возникнут складки на поверхности полотна прогрейте их теплопушкой, и они пропадут. После остывания полотно натянется.


    Остаётся установить нащельники, которые крепятся на специальный зуб багета, они придадут нашей конструкции законченный вид. Остаётся путем продавливания определить место расположения крепления светильников. Наклеить на те места термоизоляционные кольца, прорезать отверстия под светильники и подключить их. Не используйте светильники мощнее 60Вт для ламп накаливания и люминесцентных, для галогенных ламп 12В – мощность не должна превышать 35 Вт, на 220В – набле 20Вт. Для перехода с 220В на 12В используются понижающие трансформаторы на 11.5В. Наш замечательный потолок готов!!
    Как вы могли понять, это не так сложно при наличии оборудования и огромного желания. Как правило, для установки двухуровневого потолка в одной комнате квартиры требуется 2 человека и 6-8 часов работы. Вообщем дерзайте и у вас всё обязательно получится!

    Подробнее »
  • Срубы домов

    Множество уникальных качеств, которыми наделена древесина, позволяют ее считать, одним из лучших материалов для строительства коттеджей. К достоинствам срубов можно отнести высокую теплоизоляцию, естественную влажность воздуха, приятный запах и эстетический вид. Те кто хочет получить нечто необыкновенное на загородном участке, предпочитают срубы и украшают их резными крылечками и коньками. Строительство деревянных домов становится основным видом деятельности большинства строительных компаний из-за возросшего числа потенциальных клиентов на срубы домов. Исходя из толщины кошелька люди заказывают дома из бруса, оцилиндрованного бревна или каркасный вариант. Все древесные строительные материалы отличаются друг от друга какими-то свойствами.

     
     От выбора того или иного материала будет зависеть внешний облик постройки. Срубы домов из оцилиндрованного бревна, их достоинства и возможные недостатки при эксплуатации. Сначала рассмотрим достоинства, которые имеют срубы и не имеют другие деревянные дома. Древнерусские мастера, должны были затратить много усилий, чтобы добиться гладкости бревен, сейчас это делают машины, а значит, строительство деревянных домов становится более легким. Самая большая разница в диаметрах древо материалов, получаемых при обработке на новейшем оборудовании, не более 2-4 мм. Загородный особняк можно возвести за месяц другой не мучаясь с подгонкой бревен и не заботясь о щелях. Доступная стоимость на срубы домов и их интересная внешность перевели этот вид строений в класс топовых. При всех достоинствах построек из бревен прошедших оцилиндровку, эти деревянные дома имеют и ряд недостатков. Срубы домов из этого вида пиломатериалов не требуют внешней облицовки, потому что их вид достаточно красив. Фирмы, которые выполняют строительство срубов, обычно говорят своим клиентам о всех нюансах, одним из которых является невозможность утеплить строение снаружи. Строительство срубов становится в связи с этим очень ответственным делом, потому что меж венцовый утеплитель должен быть уложен в процессе строительства. Люди, которые хорошо знакомы с таким нюансом, всегда внимательно изучают отзывы о компаниях, выполняющих строительство срубов. Каркасные деревянные дома станут следующим пунктом в рассмотрении этого вида построек. Одним из достоинств которым выделяется каркасное строительство деревянных домов является значительная экономия финансов. За счет небольшого веса конструкции, деревянные дома этого типа можно запросто возводить на "слабом" грунте и не беспокоиться об устойчивости.
     
     Если есть желание построить что-то необычное и не потратить много денег, то каркасные деревянные дома очень подходящее решение. Иногда, глядя на дом, облицованный плиткой или вагонкой, очень сложно сказать что это: сруб, кирпичный дом или просто каркасный. К недостаткам, которыми обладают каркасные деревянные дома, можно приписать толщину их стен и как следствие звукоизоляцию. Также во время покупки не получится оценить устойчивость к воде и теплонепроницаемость, приобретаемых щитов. Так же Вы не сможете выстроить коттедж в два или три этажа на каркасной основе. Любой знающий человек скажет, что для этого типа постройки, максимально возможный вариант  мансарда. Деревянные дома из бруса  следующий вариант деревянных строений для загородных наделов. Первое что необходимо заметить в этом разделе, это то, что добротность такого дома из бруса полностью зависит от строительного материала. Технология быстро развивается и каждый может выбрать брус на свое усмотрение, от обычного или клееного до профилированного. Самым недорогим и подходящим материалом для надворных построек принято считать брус с природной влажностью. Проектируя дачные коттеджи, многие застройщики отдают предпочтение профилированному брусу, как не дорогому и достаточно качественному материалу. Лучшим материалом считается брус клееный, так как он обладает всеми качествами древесины, а вот ее недостатки в нем отсутствуют. Поэтому те, кому позволяют средства, стараются возводить дома из бруса непосредственно этого качества.

    Подробнее »
  • Фактурная штукатурка.

    Отделка зданий качественными материалами требуют от разработчиков все новых, более совершенных видов. Работа с фактурной штукатуркой, в состав которой входят синтетические гранулы и волокна, обеспечит добротность. Особенно востребован качественный, с длительным сроком службы материал, для зданий, выходящих на загазованные улицы городов. Но и красивые дома, находящиеся за приделами города, должны чаще встречаться вам. Этот материал предназначен для финишной отделки. Чем крупнее гранулы составляющих, тем толще слой отделки и соответственно расход материала.

     
    Фактурная штукатурка.
     

     

    Короед мраморный.

    Почему мраморный? Потому, что в его состав введена дробленая мраморная крошка. Ее размеры могут быть отличны. Прежде, чем приобрести, ознакомьтесь с составом и его потребным количеством на 1м2. Исходный материал выпускается в сухом виде и разводится водой. Это можно сделать при наличии у вас строительного миксера. Остаток от работы смешивается с новым составом. При проведении работ не законченный слой необходимо прикрыть строительным скотчем. Начав работу на этом участке, его необходимо удалить. Если опыт нанесения не очень большой, то работу проводите на ширину шпателя размером 30 см, оставляя рядом такое же пространство, с дальнейшим его заполнением, когда закончите определенный участок. Два шпателя для работы — будет необходимо иметь, главный и вспомогательный, для снятия остатков после нанесения слоя.

    Перед началом работ стену следует подготовить и довести до финишной отделки. Слой грунтовочной смеси акриловых волокон имеет фабричные составы. Их не разводят водой. Такие составы избавят стены от грибка, образующегося от влажности. Он необходим для тяжелых и сложных финишных отделочных работ, к которым относится и короед мраморный.

     

    Начинайте с того угла, который соответствует рабочей руке. Работы ведутся снизу вверх. Раствор наносится плотно к стене. Необходимо камень хорошенько прижать к стене, обеспечив плотность слою. Венецианской келью, имеющей гладкую, слегка мягкую поверхность и прямоугольную форму ( ширина должна соответствовать ширине наносимого слоя) выглаживайте, ведя снизу вверх. Слегка придавливайте нанесенный раствор и еще раз уплотняйте. По истечении примерно 20 — 30 минут, он слегка обветрится. Появится матовость, и состав не будет оставаться на ладане, если попробуете, то к ней прислонитесь рукой. Теперь можно приступать к нанесению рисунка пластиковой теркой. Ее можно вести в одном из направлений. Хаотичное круговое движение позволит выравнивать выпуклости и неровности. При отсутствии опыта вы можете воспользоваться именно этим методом. Через 12 — 24 часа необходимо обработать абразивным камнем. Острые грани мрамора должны быть сглажены. Для закрепления результата нанесите лак ультрафиолетового затвердения. Это сохранит цветовую гамму финишной отделки.

     

     
    Фактурная штукатурка.
     

    Короед обычный.

    Эффект коры дерева достигается при работе с обычными отделочными материалами. Но они должны быть предназначены для наружного производства работ. Такой вид материала называется финишный отделочный. Он отличается по качеству и цене. Он более устойчив к влаге. Заготовьте заранее раствор шпаклевки финишной двух разных оттенков, но близких по тону. Нанесите таким же способом состав, но только в два слоя буквально следом. Нижний должен иметь более темную цветовую гамму. Его разглаживают венецианской келью и с тем же промежутком времени можно пройти более грубой редкой теркой. Эффект царапанья должен быть глубоким. Можно использовать металл. Дав слоям должны хорошо просохнуть. Когда вы убедитесь в этом, а лучше подождать не менее суток, покройте лаком. Слой лака от вашего желания. Можно до трех раз.

    Подробнее »
  • Простой ветрогенератор.

     

    Ветрогенератор - вещь нужная, однако дорогостоящая. И в особенности отлично это обязан понимать человек, у которого руки, как говорится, растут из подходящего места.

    Если это о вас, Вы можете запросто сконструировать и соорудить ветрогенератор своими руками.

    В данной статье мы попытаемся коротко и отчетливо обрисовать, как самостоятельно выстроить ветрогенератор, который представляет из себя конструкцию с вертикальным осевым вращением.

    Для начала работ вам пригодится железная бочка, которая и будет служить основой для постройки ветряка, и составит его лопасти.

    Разрешено, естественно, использовать и пластмассовую бочку, однако она станет не настолько крепкой.

    Что касаемо выбора железной бочки, то метал в ней обязан быть достаточно твердым. Эта необходимость обусловлена требованием к лопастям будущего ветрогениратора - лопасти не должны изгибаться в процессе вращения.

    От того, чем больше объём используемой бочки и чем выше размещается главная конструкция, тем более мощным получиться генератор.

    Раскроить бочку на лопасти Вы можете разными методами - по горизонтали, диагонали, вертикали.

    Всё зависит от вашей выдумки и целей.

    Дальше размечаете, и берете в руки болгарку.

    Насколько лопастей делать ветрогениратор?

    Точного ответа на этот вопрос нет, ведь речь идёт не о заводском продукте, а о ветрогенераторе своими руками. Как правило количество лопастей в такой конструкции колеблется от двух до шести.

    Лопасти крепятся на железную трубу. Дальше крепим генератор. Можно использовать генератор от мотоцикла или автомобиля.

    Для провода тока в получаемой цепи используем ремень от такого же устройства, либо же обычный ремень.

     
    Простой ветрогенератор.
     

    Когда вы делаете ветрогенератор своими руками либо всякую иную конструкцию, лучше не только закачать из Веба максимум фото и чертежей и внимательно их изучить, важно также творчески подходить к делу.

    Главное четко представлять, что конкретно вам нужно делать, а последовательность данных действий - уже дело вторичное.

    Подробнее »
  • Жидкие обои — простота в отделке.

     

     
    Жидкие обои — простота в отделке.
     

     

    Затевая очередной ремонт в своем доме, мы часто ломаем себе голову мыслями о том, какие же обои выбрать. На рынке сейчас представлен огромный ассортимент обоев, разных по своей структуре и материалу из которых они изготовлены. Мы с вами рассмотрим самые необычные из всех – это жидкие обои. Что же это такое? Как их наносить? В чем же их преимущества? Все эти вопросы мы и рассмотрим с вами.

     

    Жидкие обои – это сухая смеси из клея, волокон целлюлозы и хлопка, красителя и различных наполнителей (древесная кора в крошке, слюда и т.д.). Все компоненты входящие в состав жидких обоев, являются экологически чистыми.

    Жидкие обои продаются в полиэтиленовых пакетах. Перед использованием необходимо просто добавить воды и оставить для набухания на 12 часов, уложив разбавления водой смесь в пакет. По истечении установленного времени можно приступать к работе. Стены обязательно должны быть прогрунтованы. Жидкие обои очень хорошо ложатся на стены, заполняя все неровности, образуя ровную поверхность. Для этого достаточно несколько движений пластмассовой кельмой. Вы также можете создавать различные рисунки, придавая оригинальности своему жилищу.

    Преимуществ использования данного типа покрытия очень много. Прежде всего, вы получаете идеально ровную поверхность без стыков и швов. Жидкие обои очень эластичны, поэтому при усадке дома не появляется изъянов. Они имеют мелкопористую структуру, поэтому замечательно дышат. Слой в 1-3 мм, создает дополнительную тепло и звукоизоляцию. А антистатические свойства не позволяют обоям собирать пыль на себе. Также ремонт отдельных участков в случае их повреждения, очень прост. Достаточно вырезать поврежденный участок, смочить водой края на стене и нанести новый слой. При этом ни каких стыков видно не будет – как будто вы никогда не трогали этот отрезок.

     

     
    Жидкие обои — простота в отделке.
     

    И так, если вы хотите получить оригинальный, неповторимый, привлекательный вид стен вашего дома, а также массу удовольствий от ремонта, то выбирайте именно жидкие обои. Жидкие обои это большой шаг в будущее в представлении о ремонте.

     

    Подробнее »
RSS